El PICU URRIELLU (Naranjo de Bulnes) es un pico calcáreo de origen paleozoico situado en el Macizo Central de los Picos de Europa, en Asturias España. La denominación original de “Picu Urriellu”, deriva de la raíz "Ur", de origen prerromano, que hace referencia a una elevación de terreno.
Tiene una altitud de 2.519 metros y, aunque no se trata del pico más alto de la Cordillera Cantábrica, puede ser considerado como uno de sus picos más conocidos, así como una de las cumbres emblemáticas de España, sobre todo desde el punto de vista de la escalada en grandes paredes. Especialmente por los 550 metros de pared vertical de su cara oeste. En su base se encuentra la Vega de Urriellu, un valle de origen glaciar cuaternario
La primera escalada se llevó a cabo por su cara norte (por la conocida actualmente como Vía Pidal-Cainejo) el 5 de agosto de 1904 por Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias, acompañado por el pastor Gregorio Pérez Demaría “El Cainejo”, natural del pueblo de Caín (León).
CARA ESTE, CEPEDA 350m. MD- V+
Primera ascensión: María Jesús Aldecoa, Jaime Cepeda y Pedro Udaondo el 21 de septiembre de 1955.
Dificultad: MD- V+, 350 mts hasta el anfiteatro más otros 250 hasta cumbre.
Material recomendado: Un juego y medio de friends(mejor dos), un juego de alien, un juego de empotradores, 15 exprés, 8 aros de 60, 2 aros de 120 para las reuniones, dos cuerdas de 60, frontal, casco imprescindible.
Descripción de la vía.
L1. (30 m,III+). La vía comienza a la izquierda de famosa y griega “Y” fácilmente reconocible, por unas canalizos bien marcados y fisuras en bavaresa durante unos treinta metros luego una pequeña travesía a derecha nos deja en la primera reunión.
L2. (30 m, IV). Comienza por un placa y vamos buscando el diedro situado a la derecha sin llegar a meternos en él, vamos ganando metros hasta que llegamos a la base de una chimenea, tras escalar sus primeros metros llegamos a una incomoda reunión.
El primer largo y el segundo se pueden unir, 60 m.
L3. (40 m, IV+). Nada mas salir de la reunión, seguimos progresando por la chimenea donde nos encontramos (la formada entre la propia pared a izquierdas y una especie de espolón a derechas), a la derecha en la base del inicio del espolón hay un clavo, desde aquí nosotros progresamos por el espolón superando una serie de terracillas hasta llegar a una cómoda reunión.
L4. (35 m, V). El largo comienza por una placa, sigue mas o menos recto hasta llegar a una especie de desplome, que salvamos por su lado derecho, superado este paso, seguiremos escalando con tendencia a la derecha donde esta la reunión.
L5. (50m IV). Nada mas comenzar el largo, el primer objetivo es llegar al nicho que tenemos justo encima, bien con una travesía a derechas para subir por una especie de fisuras o subir recto por la placa, nosotros subimos recto por la placa. Una vez en el nicho, hay que superar el desplome por la derecha, entra muy bien un camalot, superado el primer paso de ese tramo, seguimos escalando hasta llegar a unas fisuras que suben en diagonal hacia la izquierda hasta llegar a la reunión.
L6. ( 55 m. III+). En este punto hay que pararse a orientarse un poco, si miramos hacia arriba y a la izquierda, se intuye el diedro de salida que desboca en el famoso agujero. Este largo es muy sencillo, sube en diagonal siempre a izquierdas, veremos un instalación de rápel de otra vía que nos saltamos hasta llegar a una especie de nicho, con un cordino, casi a últimos de cuerda, aquí montaremos reunión.
L6 + L7 (60m IV+). Comenzamos a escalar un poco por la izquierda y vamos ganando metros hasta llegar a una especie de nicho, aquí hay buenos emplazamientos para camalot, el nicho se supera por la derecha, el objetivo siguiente es alcanzar el diedro que tenemos justo encima, una vez metidos en él vamos ganando metros hasta que se acaba, seguimos por unos tubos de órgano hasta llegar a una especie de vira, a su derecha hay otro pequeño nicho, justo encima de él está la reunión.
L8(20m V+). Escalamos un pequeño escalón situado sobre la reunión hasta justo debajo del paso más duro de la vía, un paso que bien podría ser 6ª+ al cambio), una especie de diedro bavaresa, con presas algo escasa para pies. Este pasaje esta bien equipado con dos seguros seguidos mas un viejo empotrador abandonado. Seguimos escalando ya por terreno más fácil hasta llegar al agujero que da acceso a la cara este. Nosotros lo abordamos con los pies por delante, si es posible pasaremos sin mochila. Una vez el la cara sur, montaremos reunión.
Del anfiteatro a cumbre. (250 m. II/III). Desde la reunión que instalamos al salir del agujero cruzaremos en diagonal hacia la izquierda dirección al anfiteatro hasta una la instalación del primer rápel (unos 50 m). Desde aquí en dos largos de cuerda se llega a la arista final que nos llevará a la ansiada cumbre. En toda esta zona hay que tener un cuidado extremo de no tirar piedras, dado que nos encontramos en la verticala de numerosas vías de la sur que desembocan en el anfiteatro mencionad o(Directa de los Martínez entre otras). A nosotros en los rápeles, no cayo literalmente “un camión volquete” de piedras que nos arrojo una cordada que iba encima nuestro.
Estamos en una zona relativamente fácil (II,III), pero aún así nosotros hicimos todo el recorrido desde la salida de agujero hasta cumbre y desde cumbre hasta los rápeles encordados. Una caída en esta zona sin cuerda podría acabar con nosotros en la base de la sur.
Bajada. Desde la cumbre retrocedemos justo hasta la instalación del rápel antes comentada, de aquí en tres rápeles estaremos en el suelo.
Nota: cuando estemos rapelando el segundo rapel hay dos opciones:
1ª Cuando vayamos rapelando veremos una buena instalación en una más o menos cómoda repisa, si paramos aquí, habrá que montar otro rápel más en una instalación que hay con unos cordinos y una argolla sobre un puente de roca. De aquí en un rápel corto estaremos en el suelo. Total cuarto rápeles.
2ª Pasar esa instalación y un poco más abajo a la izquierda hay otra instalación desde la que en un tercer rápel se llega al suelo.
Mejor la segunda opción, pues se aparta de la vertical de los rápeles de arriba.
Resumen:
Vía tope clásica, ambiente soberbio, no en vano estamos en el Picu.
Vía poco equipada, de autoprotección y de navegar. El paso duro del último largo está equipado.
En el relato hemos respetado escrupulosamente la graduación original de los aperturistas, pero “al cambio” bien podría ser todo un grado más.
Vía más o menos asequible si se domina con mucha soltura el V+/6a en pared de autoprotección, sin olvidar que estamos en una gran pared.
La Meteo en este tipo de paredes es determinante, habrá que estudiarla con anterioridad.
Vía muy recomendable.
Recordatorio
La lectura de este relato no capacita para escalar la ruta descrita.
La práctica de la escalada es una actividad potencialmente peligrosa que implica aceptar sus riesgos y peligros inherentes, más aún la escalada de una gran pared que requiere un compromiso adicional por parte del escalador.
La práctica de la escalada requiere el seguimiento de instrucciones expertas obtenidas tras haber recibido un aprendizaje previo regulado.
En este sentido, la adecuada preparación física, la instrucción experta, el uso de equipo y material adecuado, y sobre todo el buen juicio, pueden ayudar a disminuir el riesgo, aunque no eliminarlo.
Los protagonistas de esta aventura les dan un consejo: “La seguridad es su responsabilidad, escale seguro”.
José Miguel Gómez Poveda
Noticia relacionada:
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